Festplattenwechsel am iMac
der 1. Generation, 2. Bauserie

Indigoblauer iMac der 1. Generation und 2. Bauserie (2000–2001). Augenfälligster Unterschied und Unterscheidungsmerkmal zur ersten Bauserie: farbig umrandeter CD-Einzugschlitz statt ausfahrendes CD-Einschubfach.

Für den hier beschriebenen Vorgang übernehme ich keine Verantwortung und Garantie. Apple empfiehlt iMac-Besitzern nur den Einbau von RAM-Speicher oder der Airport-Karte. Festplatten sollen durch Vertragswerkstätten gewechselt werden.

Apples Warnhinweis: DANGER! This procedure exposes you to high voltages that can result in death or serious injury. DO NOT ATTEMPT THIS PROCEDURE IF YOU HAVE NOT BEEN CERTIFIED AS AN APPLE-AUTHORIZED TECHNICIAN. (GEFAHR! Diese Arbeit setzt Sie hohen Spannungen aus, die den Tod oder schwere Verletzungen hervorrufen können. Führen Sie sie nicht aus, wenn Sie kein Apple-autorisierter Techniker sind.)

Werkzeug: Gebraucht werden zwei langstielige Kreuzschlitzschraubenzieher in kleinen Größen. Ich verwende immer einen kleinen angefeilten normalen Schraubenzieher und mein Schweizer Offiziersmesser, was für mich prima funktioniert. Außerdem sollte man sich erden, indem man sich einen Kupferdraht um den kleinen Finger wickelt und das andere Ende an der Dampfheizung oder einem Wasserrohr anschließt. Schon kleinste statische Entladungen können beim Kontakt mit elektronischen Bauteilen irreparable Schäden an diesen verursachen. Ich habe schon viele Macs ohne Erdung geöffnet, bin immer sehr vorsichtig und fasse Platinen nur an den Kanten an. Es noch nie was passiert, trotzdem empfehle ich zur Sicherheit die Erdung.

Teil 1: Das Abnehmen des Bodengehäuses

Das ist der Blick von hinten. Man sieht das Untergehäuse mit der Klappe für die Speicher-/Airportkarte-Erweiterung und die Lüftungstür mit dem Videoausgang. Manche iMac-Modelle haben dort keinen Videoausgang (keine Buchse). Die Tür ist aber trotzdem da:

Mit einem flachen Schraubenzieher (möglichst ohne scharfe Kanten) entfernt man die Lüftungsklappe am Videoausgang. Wie auf dem Bild gezeigt hinten einfach drunterfahren und die Nase ausrasten. Dann kann man sie leicht aufklappen und entfernen. Man beachte die gelbumrandeten Schrauben auf dem Bild; die muß man als nächstes herausdrehen:

In der geöffneten Video-Ausgangsklappe findet man vier Schrauben. Die beiden äußeren, gelbumrandeten muß man entfernen (die inneren nicht!). Jetzt hat man insgesamt vier Schrauben gelöst. Sicher und getrennt aufbewahren, damit keine verlorengeht!

Jetzt lege man den Mac auf den Bildschirm. Vorsicht, die Arbeitsfläche muß noch immer weich sein, damit er nicht beschädigt wird! Wie auf der Abbildung zu sehen, kann man den Unterboden am Hinterteil abklappen und gleichzeitig am Klappfuß vorsichtig ziehen. Es geht auch, wenn der iMac auf dem Rücken liegt. Man sollte ausprobieren, wie es am bequemsten ist.

Am Vorderteil ist der Gehäuseboden mit zwei Ösen im Gehäuseoberteil verhakt. Hier sollte man vorsichtig, kraftvoll aber ohne Gewalt am Klappfuß ziehen, damit sie aus den Haken springen. Dies ist etwas heikel. Sehr leicht kann man die Ösen abreißen oder eher noch den spröden Kunststoff des Gehäusevorderteils platzen lassen. Am besten Zeit und Geduld haben. — Jetzt hat man das Untergehäuse entfernt.

Sechs kleine Schrauben halten ihn (gelb umkreist). Die gilt es zu entfernen. Vorsicht, die vier hinteren liegen in einem Gehäusespalt schwer zugänglich versteckt und können leicht ins Innere des Macs fallen. Es ist wichtig, aufmerksam zu arbeiten und einen Schraubenzieher mit magnetisierter Spitze zu verwenden. Dies kann man bewerkstelligen, indem man die Schraubendreherspitze eine Zeitlang auf einen Dauermagneten oder auf den Magneten eines Schranktür-Magnetschlosses legen, damit er metallanziehend wird. Keinesfalls mit richtigen Magneten in der Nähe von elektronischen Bauteilen fummeln! (Das schwierigste ist später der Wiedereinbau des Gitters, weil man mit den Schrauben kaum an die Löcher kommt, so unzugänglich liegen sie.)

Jetzt kann man das Strahlungsblech einfach nach hinten wegklappen und entfernen. Es ist wahrscheinlich ein wenig eingeklemmt, so daß das Abheben knifflig wird. Das Gitter ist in metallgewebeumwickelte Schaumstoffleisten reingedrückt, wo es leicht hängenbleibt. Mit etwas Fingerspitzengefühl ist es aber kein Problem.

Die übliche Vorgehensweise, RAM-Türchen öffnen, RAM reinstecken oder rausziehen.

Wir denken uns jetzt im untigen Foto einfach mal Gehäuseboden und Strahlenschutzgitter weg, denn die sind in unserem Falle ja schon abmontiert: Zum RAM-Entfernen drückt man gleichzeitig den linken und rechten Schnapper nach außen. Nicht mit Gewalt, aber doch kräftig. Dann springt einem der Baustein förmlich entgegen. Wenn zwei vorhanden sind, beide auf diese Weise entfernen. (Beim späteren Wiedereinbau das RAM kräftig aber vorsichtig in die Nut drücken, es muß zweimal laut schnappen). Das ausgebaute RAM an den Kanten der Platine anfassen und beiseite legen. Die RAM-Bausteine nicht berühren!

Vier Schrauben halten ihn (gelb umkreist). Die löst man nun und zieht sie raus. Dazu ist am besten ein magnetischer Schraubenzieher geeignet. Man kann sie gelöst nicht drin lassen, weil man den Träger nicht herausheben kann, sondern ihn in Richtung Platine herausziehen muß, und dann würden sie verkanten. Vorsicht, daß die Schrauben nicht ins Innere des Gehäuses fallen!

Sind die Schrauben entfernt, kann man die angesteckten Kabel lösen. Zunächst den Stromzufuhrstecker. Er geht etwas schwer heraus. Als nächstes den Festplatten-Datenkabelstecker. Achtung, nicht am Datenkabel ziehen! Es geht manuell nur äußerst schwer abzuziehen. Man kann sich behelfen, indem man den Stecker vorsichtig rechts und links mit einem dünnen Schraubendreher heraushebelt. Da sind zwei Nuten, in die man einhaken kann. Aber keine Gewalt! Auf diese Weise muß man auch noch den CD/DVD-Datenkabelstecker und den Platinenkabelstecker (in dieser Reihenfolge) herausziehen. Wenn man fertig ist, lege man das Kabel beiseite.

Jetzt kann man den CD/DVD/Festplatten-Träger vorsichtig schräg nach vorn herausziehen, wie auf dem Bild ersichtlich. Wie schon beim Strahlenschutzgitter muß man auf die mit Metallgewebe ummantelten Schaumgummibänder achten, damit man sie nicht zerreißt.

Hat man die vier Schrauben entfernt, »legt« sich die Festplatte auf das CD/DVD-Laufwerk und kann wie eine Schublade herausgezogen werden. Voilà, der Festplattenausbau ist beendet. Jetzt die neue Platte einlegen, festschrauben und die ganze Prozedur nochmal rückwärts.

In meinem iMac 350 war original eine Western Digital 68AA Caviar 6,8 GB-Platte eingebaut, die nach einem Jahr ihren Geist aufgab. Danach lief eine IBM DTLA-305040 Desk Star mit 41,1 GB in dem Mac, bis zum späteren Ausfall mit einem mechanischen Problem. 13 Monate lang hatte ich danach Freude an einer Seagate ST 340810A OEM mit 40 GB, bis auch die mit lautem Klacken dahinschied. Seit Februar 2003 lief eine kaum hörbare und superschnelle Samsung SV0412H mit 40 GB (8,9 ms Zugriffszeit, 2048 kB Cache, 5400 U/min, U-100-IDE) in meinem iMac. Als ich den Mac im Februar 2006 abgab, arbeitete sie noch immer.

Die iMac-Modelle der ersten Generation (zweite Bauserie) benutzen einen ATA/33-Festplattenanschluß. Das bedeutet, daß jede IDE-Platte mit ATA/33 oder höher (66, 100, 133) im iMac läuft. Von letzteren nutzt sie nur nicht die Geschwindigkeitsvorteile. Hitzeentwicklung ist auch für 40-GB-Platten und größer kein Problem, sofern sie mit maximal 5400 Umdrehungen/min laufen. Schnellere Platten mit 7200 U/min sind aufgrund der höheren Erwärmung im lüfterlosen iMac nicht zu empfehlen!

Laute Platten mit nervig kratzenden Schreib- und Lesezugriffen kann man mit MacAAM 1.2 leiserstellen. Dieses Tool für MacOS 8–9 (nicht für MacOS X) aktiviert das »Acoustic Management« neuerer Festplatten. Sie werden kaum spürbar langsamer, dafür angenehmer fürs Ohr. Die meisten aktuellen Platten werden allerdings schon ab Fabrik auf »Leise«-Stellung ausgeliefert (oben erwähnte Seagate und Samsung beispielsweise).